УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА

Устройство ленточного фундамента заключается в формировании сплошной опорной конструкции по периметру строения и под внутренними несущими перегородками. Простая технология возведения сочетается с трудоёмким и затратным процессом. Изучение основных этапов строительства позволит выполнить работу без привлечения специализированной бригады.

Ориентиром для выбора технологии заливки монолитной конструкции ленточного типа служат свойства грунта и характеристики возводимого здания.

Сократить смету расходов позволит правильно подобранная конструкция фундамента.

ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями.

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

1. Первый этап - схватывание бетонного состава. Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток.
2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

В строительстве капиллярный подъём воды приводит (если конечно не делать гидроизоляцию) к проникновению влаги сначала от наружных слоёв бетона к внутренним, а затем и от фундамента к стенам, которые на нём стоят.

А сырые стены — это увеличение теплопотерь, появление грибков и плесени, порча внутренних отделочных материалов. Во-вторых, современный фундамент — это всё-таки не бетон.

Это железобетон, т.е. в нём присутствует арматура, которая при контакте с влагой начинает корродировать.

ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА

Глубина промерзания грунта является одной из основных характеристик, учитываемых при выборе конструктива фундамента строящегося дома. Но к сожалению среди частных застройщиков не редко случаются ошибки при попытках учесть значение этой характеристики.

А именно: при определении геометрических характеристик фундамента нужно учитывать не нормативное значение, а расчётное, которое определяется с учётом различных коэффициентов, характеризующих такие параметры, как конструкция цокольного перекрытия в доме и средняя температура в помещении в холодное время года. Ведь сам по себе отапливаемый дом прогревает грунт вокруг себя, и промерзание по его периметру порой значительно меньше нормативной величины. И это можно будет увидеть ниже.

ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод.

Глубину заложения фундаментов выбирай с учетом следующих пяти факторов:

— конструктивных особенностей зданий и сооружений;

— характера напластования, вида и состояния грунтов состояния;

— положения уровня грунтовых вод;

— величины и характера нагрузок, действующих на основание и фундаменты;

— глубины сезонного промерзания и оттаивания.

Минимальная глубина заложения фундаментов принимается не менее 0,5 м от спланированной поверхности территории.

Исключение составляют скальные породы, при наличии которых обычно снимается верхний, сильно выветренный слой; глубина заложения фундамента в несущий слой грунта должна быть не менее 0,1–0,2 м от его верха; при возможности следует закладывать фундамент выше уровня подземных вод.

Ошибки при проектировании фундамента:

- составление проектной документации без проведения геолого-изыскательских работ, при этом несущая способность грунта устанавливается произвольно

- недостаточная глубина заложения фундамента, выше уровня промерзания грунта

- общий уклон фундамента выше допустимого значения

- некачественная гидроизоляция фундамента, особенно в зданиях, где имеются подвальные помещения.

Дефекты фундамента:

- в углах вашего каменного дома то и дело «раскрываются» трещины.

- в деревянном или каркасном доме перекашивает окна и двери (они перестают закрываться или открываются с трудом).

- подвижное основание, сырой, пораженный плесенью подвал и высокий уровень грунтовых вод быстро сделают любой дом ветхим.

- в щитовом доме на столбиках постоянно протекает крыша и ее чуть ли не каждый год приходится ремонтировать.

Казалось бы, какая связь между фундаментом и крышей?  Основание «гуляет», поэтому и швы расходятся.

Необходимость в техническом обследовании состояния фундамента возникает при наличии видимых дефектов, а также при проведении проектных работ при реконструкции, замене перекрытий, пристройке дополнительных секций, особенно если предполагается увеличение нагрузки на фундамент.

Обследование фундамента, инструментальное:

- вдоль стен здания откапываются шурфы;

- из тела фундамента отбираются пробы;

- определяется диаметр металлической арматуры;

- оцениваются геометрические параметры фундамента.

Все обнаруженные дефекты фиксируются в ведомости, к ней прилагаются фотографии дефектов. Пробы грунта проходят лабораторный анализ. Проверить уровень грунтовых вод можно, если садовым буром или штыковой лопатой сделать шурф глубиной один метр. Если она заполнится водой — дело плохо. Если мы сделаем такой шурф на пару метров непосредственно у фундамента, то узнаем, есть ли у дома песчаная подушка.

Если дом старый, а фундамент — как новый, не исключено, что его оштукатурили или облицевали именно для продажи.

Осмотр фундамента

В этом случае осматриваю его с особым пристрастием:

- заглядываю в подвал, есть ли вода;

- осматриваю с фонариком балки на предмет плесени;

- изучаю все разводы и потеки на бетоне;

- открываем и закрываем окна и двери и смотрим, нет ли перекосов;

- проверяю все вертикали и горизонтали.

Если дом на винтовых сваях — их обязательно увидеть и постучать по ним. Если при стуке не обнаруживаются пустоты — забетонировать их не забыли.

Обойти дом со строительным уровнем: верхняя брусовая обвязка должна быть строго горизонтальной. Незначительные прогибы балок — дефект некритичный и устранимый. Но если весь дом перекошен — это хуже. Велика вероятность, что процесс не остановится.

Монолитные фундаменты считаются исключительно надежными, но бдительность терять не следует. Нужно уровнем проверить неравномерность усадки и устранимость перекоса.

Фундамент для дома, занимает в среднем около 20% времени и трудозатрат от всего рабочего процесса.

Устройство фундамента, это процесс, который включает нижеуказанные этапы.

Восемь причин разрушения фундамента здания:

- подготовка участка;

- глубина промерзания грунта - учесть обязательно;

- глубина заложения фундаментов, рассчитывается;

- подготовка котлована;

- заливка фундамента, предварительная подготовка к заливке;

- учесть глубину промерзания грунта;

- гидроизоляция фундамента, теплоизоляция фундамента;

- должен быть дренаж, отводящий грунтовые воды от конструкции.

Если, сэкономить на каком-то пункте, получите трудноустранимые, затратные проблемы.

ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ДОМА – ВИДЫ

В строительстве жилья одной из основных конструкций является фундамент для дома, выбрать который можно только с учетом грунта и нагрузки от самого объекта.

Это основные факторы, влияющие на выбор того или иного варианта. Для частного дома подходят сразу несколько видов фундамента.

Все они различаются по типу конструкции, используемым материалам и их цене, технологии монтажа.

Проект фундамента – это основа всего будущего дома, поэтому к выбору конкретного вида необходимо подойти серьезно.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Вариант при частом строительстве, как сборная же технология чаще используется для массовой застройки.

Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления.

Такие конструкции в среднем имеют длину 1—2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Ленточный фундамент имеет массу достоинств, его технология давно отработана, устроить ленточный фундамент своими руками не сложная задача, главное соблюдать все этапы технологии.

Это единственный вариант, позволяющий заложить в проект полноценный подземный/цокольный этаж.

Чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БАНИ

 Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ. Монтаж конструкции осуществляют: Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв. Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором.

Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ЗАБОР

Забор своими руками — выгодное решение. В этом случае нет необходимости платить посторонним людям: при должном уровне подготовки работу можно выполнить самостоятельно. Одной из самых важных частей конструкции является фундамент. Именно от него будет зависеть прочность и надежность.

Перед тем, как сделать ленточный фундамент под забор, необходимо учесть тип ограждения. Выделяют три основных варианта: легкие; средние; тяжелые.

При проектировании забора важно учесть действие двух явлений: парусность при воздействии ветровых нагрузок (опрокидывание); неравномерные деформации основания.Усадка грунта (его уплотнение после изготовления фундаментов, участки забора могут опускаться); морозное пучение основания (участки забора могут подниматься).

Классификацию проводят по трем основным признакам.

ПО СПОСОБУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Сборный. Отлично подходит для массового строительства, увеличивает скорость работ по возведению.

Монолитный. Чаще всего применяется в частном строительстве. Позволяет избежать необходимости нанимать дорогостоящую грузоподъемную технику.

ПО ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ:

Незаглубленные с низкой несущей способностью;

Мелко заглубленные;

Глубокого заложения.

ПО ТИПУ СЕЧЕНИЯ:

Прямоугольные;

Т-Образного сечения с уширением в нижней части.

СПЛОШНОЙ ФУНДАМЕНТ

Сплошные плитные фундаменты незаменимы при строительстве на сыпучих грунтах с низкой несущей способностью. Вам не обойтись без данного типа фундамента при строительстве на пучинистых грунтах, на местах старых свалок или на песчаной местности.Такое основание относится к малозаглубленным. Если при строительстве вы применяете данный тип фундамента, то даже на небольшом строительном участке здание получит большую площадь опоры.

Стандартное устройство сплошного фундамента – цельная железобетонная плита, которая размещена по площади возводимого здания. Фактически, такая конструкция может частично смещаться вместе с почвой, не теряя формы и прочности.

МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ

Наиболее востребованным и перспективным способом возведения объектов становится монолитное строительство. Специалисты компании Стройпроект используют монолитные технологии в промышленном и гражданском строительстве.

Существует два метода устройства монолитных бетонных зданий, не зависящих от применяемых каркасов и элементов. Давайте рассмотрим виды монолитных работ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЪЁМНОЙ ОПАЛУБКИ

Устройство монолита со съемной опалубкой проводится в три этапа: установка опалубки, монтаж всех элементов металлического каркаса и укладка бетонной смеси. Такая технология позволяет возводить здания любых пространственных параметров.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ С НЕСЪЁМНОЙ ОПАЛУБКОЙ

Этот метод заключается в использовании пустотелых блоков из пенополистирола как основы для железобетона, при этом отдельные элементы соединяются посредством замков, устанавливается каркас и заливается бетон.

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ

Столбчатые фундаменты просто идеально подходят для легких строений (гаражей, сараев, бань).

Однако при правильном расчете на них можно ставить и каркасные либо пенобетонные коттеджи.

А вот для дома из кирпича с толстыми стенами лучше поискать иной вариант.

Столбчатый фундамент имеет существенные отличия в процессе создания:

Разметка предполагает установку колышков в местах расположения опор.

Для установки столбов не требуется котлован или траншея, для них бурят скважины с помощью специальной техники или ручного бура. 

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт.

Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома.

В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают: на висячих сваях; на подпорных сваях.Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант.

Чем же может быть обусловлено устройство свайного фундамента при строительстве загородного дома? Главной причиной выступает слабый верхний слой почвы.В выше описанных ситуациях есть необходимость нагрузку перенести от здания к более плотной почве, которая располагается на глубине. Свайный фундамент также позволяет справиться с пучинистыми грунтами.

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ С РОСТВЕРКОМ

Свайный фундамент, наверное, представляют себе все: это некоторое количество свай, заглубленных в грунт до уровня несущего слоя или ниже уровня промерзания. В чистом виде этот тип фундамента используется редко. Виной тому своеобразная конструкция, которая не позволяет перераспределять между сваями нагрузку от дома. Потому свайный фундамент в основном делают под срубы из бревна или бруса, иногда — под каркасные постройки. Эти типы стройматериала, из-за своих особенностей, сами перераспределяют нагрузку. С домами из других материалов они совместимы плохо.

Зато их усовершенствованный вид — свайный фундамент с ростверком — лишен многих недостатков и может использоваться и под кирпичные, и под блочные постройки. В них все опоры завязаны при помощи ленты из металла или железобетона (бетона) в единую конструкцию. Эта лента и называется ростверком.

Ростверк — это часть фундамента, объединяющая оголовки свай и служащая опорой для стен. Именно ростверк принимает, и за счет замкнутой конструкции, перераспределяет нагрузку, передавая ее на сваи. Он может быть металлическим, деревянным, бетонным или железобетонным. По типу исполнения бетонные (железобетонные) ростверки бывают низкими и высокими.

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Свайный фундамент используется для возведения многоэтажных построек. Свайный фундамент под дом подходит для всех видов грунтов. О нем нужно рассказать более подробно. Он отличается от других видов оснований отсутствием подготовительных земляных работ, то есть для его сооружения не нужно рыть котлован. В зависимости от типа грунта подбираются сваи длиной 4-6 метров. Перед тем как сделать свайный фундамент для своего дома, нужно определиться с видом используемых опор.

Плюсы свайно-винтового фундамента

- высокая скорость монтажа;

- легкость монтажа;

- проветриваемый цоколь предотвращает гниение пола;

- возведение фундамента возможно даже в холодное время года;

- доступная цена.

Минусы свайно-винтового фундамента

- недостаточное покрытие защитным слоем краски провоцирует образование коррозии;

- невозможность углубления свай в грунт, имеющий крупные камни;

- трудность установки фундамента близко к другим зданиям;

- стоимость строительства теплого подвала сравнима по стоимости с самим фундаментом.